白族传统扎染艺术在现代日用品中的设计探讨最初我想了解扎染这门古老的技艺是因为完全被它的自然缤纷的艺术特色和其具有多样的民族性所吸引，随着逐渐对它加深了解，扎染那具有饱含情感的艺术特征，技术和艺术表现性自由度的高超，以及那无穷的艺术魅力诱发了我去探索它的兴趣，初次尝试就有不小的收获，于是便深爱上了这一奇特的民族民间工艺。在我看来，它的艺术特征不仅表现在独特的制作技法、肌理表现和古朴的色彩中，同时，扎染艺术就是一种生活智慧和艺术审美的结合物。在世界不同国家、地区，存在着各式各样的扎染技法，使用的材料各不相同，图案也因自然环境、社会情形、经济状况以及宗教信仰、文化类型等诸多方面的不同而千差万别，使扎染艺术异彩纷呈、丰富多样。但是，随着时代的发展，这门古老的防染技艺正在逐渐流逝，在不断探索扎染技艺的过程中，要立足于本民族传统，自觉以民族文化艺术为基础，继承中国工艺美术的优秀传统，将民族工艺文化融入现代工艺设计，让它以多种形式、多种姿态出现在人们的生活中，为人们使用，为人们欣赏。一、白族扎染艺术的历史溯源白族是聚居在我国云南西部地区的少数民族，扎染是白族古老的手工印染工艺，古称“绞缬”，又名“撮缬”，“撮晕缬”。缬,是指色彩斑斓的意思，后来在民间也指染色显花的织物和染色显花的方法。扎染是用线、绳对布料进行紧固的结、系捆、绑、缝扎，然后放在染液中煮染，由于扎结的外力作用，使得面料染色不均匀，拆除扎线洗去浮色后，面料上就会出现奇特的色彩纹路。由于线、绳扎结面料，从而起到对染料的防染作用。并且，由于扎结中绳线捆绑的松或紧，会在面料上产生局部染色深浅、明暗渐变的色晕效果，这正是扎染工艺的奇特之处。扎染工艺有着悠久历史。据史书记载，早在一千多年前，白族先民便掌握了“染采纹秀”的工艺。宋代《大理国画卷》所绘跟随国王礼佛的文臣武将中有两位武士头上戴的布冠套，同传统蓝地小团白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。在经过不断发展后，扎染已经成为白族的特色工艺了，尤其是到了唐朝最鼎盛的时期，扎染在白族地区已成为民间时尚，扎染制品也成了向皇宫进献的贡品。唐贞元十六年，南诏舞队到长安献艺，穿着的舞衣"裙襦鸟兽草木，文以八彩杂革"就是扎染而成的。宋元时期，由于扎染工艺制作复杂，耗费大量人力，宋仁宗下令将扎染制品只作为宫廷所用。明清时期，白族的染织技艺有了相当高的水平，甚至出现了染布行会。到了民国时候，扎染已经成为每家每户都会的技艺，以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城、喜洲等乡镇，已经成为名传四方的扎染中心。近年来，大理染织业还在不断发展，周城已然成为远近闻名的手工织染村。在大理，扎染工艺的学习和继承，主要是以家庭为单位的作坊式生产方式。扎染艺术是白族姑娘喜爱学习的一门手艺，当地的人们也以扎花技术的好坏来评价一个女孩是否聪慧，所以，大多数女孩们从小就跟随妈妈、姐姐学习扎花（技艺，扎染技艺在这里代代相传，久而久之，就形成了云南大理白族独具特色的扎染艺术。现在，扎染作品除了满足百姓日常生活的需要，比如作为服饰和婚嫁仪式中的装饰用品之外，还逐步形成了产业结构链，可以为旅游纪念品卖，给当地百姓带来财富。二、白族扎染艺术的工艺与技法白族扎染工艺主要有扎花、浸染、漂晾三道工序。首先是扎花，将布料根据事先设想好的图案进行扎结，捆绑，捆绑的松或紧要掌控好，因为这直接影响到后来扎出的图案效果。然后是浸染，染色时，需要将扎好的布料放入染料中重复冷染，隔一段时间取出放在空气中氧化数十分钟，之后又放入，反复之前的步骤直至将布料染出较深的蓝色。最后，漂晾、拆线，被扎紧的布料起到防染作用，呈现出各式各样的花型。扎染工艺技法多种多样，制得的花纹的色晕肌理美而自然，采用不同的技法，其所成的纹饰效果也各不相同。防染就是按照预先设计的图案效果，运用缝、捆等方法对纺织面料进行挤、压处理，这是扎染工艺至关重要的一步。从扎染艺术的发展概况和图案变化看，扎花主要归类为捆扎和缝扎：第一，捆扎。捆扎是用线、绳子等将面料根据自己设想的图案，从而起到防染作用的扎结方法。经典纹样—圈纹就是由捆扎而成的。捆扎的时候，随意捏起面料的一角为圆心，将伞状的布褶用线缠紧，扎出来的圈纹也随之出现各种圈纹。又或者，可以将两手将整块面料随意、均匀抓起，使之成为团状，然后用线或绳子将其规整或随意捆成球形，染色后，可以得到纹理自然、色彩斑斓的效果。第二，缝扎。缝扎是用针、线在面料上按照事先绘制好的图案缝制，然后扎紧，从而起到防染作用。缝扎最适合表现变化丰富的图形，分为平缝、卷缝和钉缝等几种缝制方法。平缝是最主要的缝扎方法，上下针交错拱针，适宜表现各种线条。卷缝是将面料对折，将针按同一个方向刺入、拔出，抽紧线。卷缝的线形有着丰富的变化，适合表现具有韵律感的形象。钉缝是在面料的一点上用针线钉住缝紧的缝制方法，主要